Satria F150 yang lebih akbar disebut satria FU memiliki karakter mesin yang selalu ingin "lari". Spesifikasi 150cc, DOHC, dengan 6 Speed dan Kompresi diatas 1:10 memang diatas rata-rata untuk kelas bebek. Makanya tak salah jika Satria 4-tak ini mendapat julukan bebek hyperunderbone.
Karakter mesin balap yang disematkan dibody sang Satria rasanya "terlalu pas" jika hanya mengandalkan pendinginan oli dan udara.Oleh karana itu para brow penyemplak Fu harus waspada jangan sampai enginenya kepanasan alias Overheat. Terlebih lagi jika mesin sudah tidak standar lagi.
Untuk menghindari mesin terlalu kepanasan, banyak cara yang bisa dilakukan. Antara lain :
- Ganti Oli dengan oli yang tepat. Banyak sumber mangatakan bahwa dengan oli berviskositas 10w40 relatif lebih cepat melepas panas jika dibanding dengan Oli dengan SAE standar FU 20w50 (OLI SGO). Tapi memang mesin lebih berisik.
- Rutin mengganti Filter Oli. Karena filter oli yang kotor bisa menyebabkan mesin lebih gampang panas juga.
- Gunakan Busi bertipe Dingin dan Pilih sesuai karakter Motor anda. Banyak sekali merek Busi dipasaran yang bertipe dingin. Atau biasa disebut juga busi racing. Harga bervariasi, biasa dibandrol diatas Rp.50ribu.
- Buka leg-shield (pelindung kaki). Dengan membuka leg-shield, disinyalir akan melancarkan aliran udara di mesin. Sehingga mesin lebih gampang melepas panas. pendinginan SACS (Suzuki Advanced Cooling System) juga bekerja lebih optimal
- Pasang pendingin tambahan, Pendingin tambahan jika opsi diatas tidak bisa mengatasi panasnya mesin Satria.
Pendingin bisa menggunakan kipas electrik yang biasa dipakai di komputer. atau bisa juga menggunakan Oil Cooler yang dipasang pada blok mesin.
Demikian tips yang bisa anda terapkan pada motor Satria Kesayangan Kita...
Masalah yang Sering Muncul Pada Satria FU 150 cc Kesayangan anda dan Cara Mengatasinya
oleh SUZUKI SATRIA FU 150 DHARMASRAYA pada 18 Juli 2011 pukul 13:23 ·
berikut masalah2 yg prnh gw alami dgn motor ini :
kopling putus
gas berat
tarikan kurang dahsyat
sering kluar suara ledakan dari knalpot
cepat panas
mungkin ada kekurangan lain namun gw belum merasakan
Kopling putus
emang c kopling satria FU itu lebih cpt putus,, itu karena bentuk sirkuit(balapan kali) alur deh,, alur dari tali kopling yg melengkung lebih drpd kopling motor lain.
cara untuk memperpanjang umur tali kopling gampang aja, kan kopling tuh tarik ulur ya? nah kl proses demikian menghasilkan gesekan, teorinya tuh kl gesekan suatu benda terhadap benda lain berkurang maka gaya yang dihasilkan semakin kecil(anjrit fisika bet ya??), nah gaya gesekan itu yang membuat kopling cpt putus. Jadi kl di teori fisika tuh qta hrs menghilangkan gaya gesek atau minimal mengurangi(kl menghilangkan ga mungkin deh hahahahah). Nah ini dy(pnjg teori ney,,ga praktek), santai napa?!!, iya buruan tong? woles jahe boy! argh jd nyasar,,nah ini cara mudahny :
1. buka pengunci kopling(yg pasti cari di kopling lah jgn di rem kaki) pke tang jepit
sampai agak longgar n keliatan menganga sehingga tali kopling n alurnya terlihat.
2. stang di bikin belok kanan
3. semprotkan dgn pelumas WO3D, tp kl ga punya duit bwt beli kyk gw aja pke oli bekas atau minyak sayur.
4. nah tarik ulur deh koplingnya sambil melihat di bwt itu kluar ga kotorannya,,kl ga kluar tambahin trus olinya.
5. kl udh cukup puas dgn hasil(terlihat kluar itu kotoran) lalu normalkan kembali posisi pengunci kopling,,tp ingat lubang menganga td dibikin ke bwh untuk mengurangi debu dan kotoran lain masuk.
6. didoain dulu
7. selesai
gas berat
nah kalo yg ini mirip sama kopling,, cuma bukan krn alur kabel gas yg melengkungnya beda,, tp karena mungkin kabel gasnya jg udh kering n kotor,,sehingga berat deh. Solusinya gampang aja
1. liat di bwh stang gas anda,, ada kabel yg tebel gt krn ditutupi bahan karet.
2. buka itu bahan karet sehingga terlihat spt pengunci,,nah puter deh sampe dy kebuka,,keknya c emang agak lama muternya soalnya dalem,,pke bantuan tang jepit aja
3. stlh kebuka keliatan tuh dy lubang n kabel gas,,ksh deh minyak sayur atau kek td itu di koling, nah ini jg sama smbl tarik ulur gas,,cuma dia ga ada keluaran kotoran kyk koling td, cuma spy licin aja.
4. stlh puas tarik ulur n anda lemas (wow!!), balikin spt semula,,bisa membuka brati bisa menutup!!hahahahaha
5. oiy hati2 ama ini!!kadang kl puteran gasnya ga tpt ntar motornya pas dinyalain gasnya lgs meraung raung,,hrs cocok
6. didoain
7. selesai
tarikan kurang dahsyat
wah kalo yg ini sih tergantung pengguna ya,,kl autis kyk gw mungkin mwnya ngebut2,, tp kl yg bawa org normal mungkin ga terlalu perhatiin. Ywd deh bwt yg autis, ney cara yg udh gw coba.
Teori lagi ney,, tenaga besar brati membutuhkan energi yg besar. So motor ini kan 150 cc, taulah akibatnya kan?minum bensinnya bnyk hahahahaha!! nah itu aja blum cukup,,ney motor kl mw mendapat peforma terbaik jg hrs diberi nutrusi terbaik jg,,layaknya qta kan di ksh vitamin, susu, dll. Tp kl motor qta ga semanja qta,, yg paling pntg ini motor harus di ksh bensin yg memiliki oktan diatas 90 atau minimal anda memakai Pertamax, kl bnyk duit ya pke PERTAMAX++ yg warnanya merah itu loh hahah.. Nah itu bru syarat pertama dari 100 syarat yg ada hahahha.. kedua ney jg pntg,, oli pelumas mesin..Karena motor kita 4 Tak, walhasil pengetahuan tentang Olie wajib dipahami dengan baik. Mudah2an artikel ini memberikan pencerahan untuk para Satria
Banyak motormania asal pakai oli mesin buat motornya, tanpa memperhatikan spek oli sesuai atau tidak. Jangan gitu, deh! Soalnya, teknologi mesin sekarang makin canggih. Alhasil menuntut pelumas sepadan.
Umumnya motor-motor keluaran 2001 ke atas, komponen mesinnya dibikin lebih presisi dengan meminimalkan clearance, Ujar Paulus Suwandi, general manager training 2W & 4W Dept. PT Indomobil Suzuki International (ISI). Agar pelumas mudah masuk ke celah-celah sempit tersebut guna melindungi terhadap gesekan langsung antarkomponen, diperlukan oli lebih encer.
Contohnya K*w**s*k* Z*1*0. Bila Anda perhatikan, pada tutup oli tertera angka 10W-40. Artinya oli yang cocok digunakan harus punya tingkat kekentalan 10W-40. Pada suhu mesin dingin, tingkat kekentalannya berada pada angka 40. Sementara saat mesin panas, ada di angka 10. Sebab, jagoan anyar Kawasaki ini mengusung teknologi mesin dengan jeroan berclearance sangat sempit. Misalnya rocker arm yang sudah menganut sistem bearing. Sehingga celah katupnya makin diperketat. Dengan begitu, sudah pasti membutuhkan oli yang lebih encer agar mudah menyusup ke celah tersebut.
Sementara pada produk Suzuki, disarankan menggunakan oli dengan spesifikasi SAE 20W-50. Begitu pula dengan rata-rata produk Honda maupun Yamaha. Tapi bukan berarti oli 10W-40 haram digunakan. Sebenarnya Oli yang lebih encer justru lebih bagus. Sayangnya, jika pakai pelumas tersebut suara mesin jadi lebih berisik dibanding bila pakai yang SAE 20W-50. Konsumen mana mau ngerti soal itu. Mereka tahunya motor baru mesinnya harus halus. Makanya oleh pabrikan standarnya dipakai yang 20W-50, terang Paulus.
Masih kata Paulus, oli SAE 10W-40 justru membuat kompresi mesin jadi lebih besar ketimbang oli yang lebih kental. Mesin pun jadi tokcer dihidupkan. Namun pada beberapa motor, bila menggunakan pelumas 10W-40, kemungkinan kampas kopling selip lebih besar, kata Eko Santoso, mekanik Milenium Putra Motor, Jln. Arief Rahman Hakim No.8-9 Depok. Makanya simak di kemasan luar oli apakah cocok buat mesin 4-T atau tidak.
Oli 20W-50 akan lebih banyak menimbulkan kerak dari SAE 10W-40. Namun karena lebih kental, suhu mesin terjaga. Itu bagus buat motor yang sering melakukan perjalanan jauh atau sering terjebak di kemacetan ibu kota, tambahnya. Selain itu umumnya harga oli 20W-50 memang lebih murah. Banderolnya rata-rata Rp 20 ribuan. Sedang yang SAE 10W-40 paling murah Rp 29 ribu. Pilih mana? Itu sih terserah anda, heeheheheh
(gw sudah mencoba memakai pertamax dan memakai pelumas Motul Sae 40 5100,, n hasilnya kmrn tmn gw blg : "Jo motor lw ringan bet,, tarikannya enak pula".. dalam hati moga2 ga rajin minjem ney anak)
ney oli yg gw pke
Selain itu kl mw hasil yang lebih lebih n lebih lagi,, bawa aja ke bengkel bwt modif,, misal ganti karbu King, ganti knalpot, pilot jet, spuyer dll. tp mungkin bensin lw rasionya 1 : 15 atau parahnya 1 : 10 hahahaahah( gw mah sbg anak kosan ogah)
Sering keluar suara ledakan dari knalpot
Nah ini ney,, pas gw lg jalan gt tiba2 koq kluar suara letupan dari knalpot,, gw kira apaan,, tp emang c efeknya pada motor ga ada. Tp keknya c ini cukup mengganggu qta,koq motor keren kerjaannya KENTUT ??
Nah crita punya crita ternyata itu dikarenakan dari pilot jet ney Satria. Pilot jet itu apa ya? pilot kan yg menerbangkan pesawat,, brati ney pilot nerbangin pesawat tempur. Trus apa hubungan ma motor??
Haduh salah persepsi bung,, ternyata pilot jet itu gunanya untuk main bawah(gigi 1,2,3)sedangkan abangnya main jet untuk main atas (gigi 4,5,6). Nah tp skrg yg jd masalah kan pilot jet,,karena apa? ternyata dari pabrikan Satria FU pilot jetnya kalier 12,5. Yaiyalah masa motor balep kecil bet pilot jetnya?makanya kl ente bahlul mau ganti sama pilot jet ukuran 15 atau malah 17,5. Dijamin knalpot lw ga bakal kentut lg deh,, cuma efek sampingnya sekali lg yaitu pada dompet anda,, motor jd lebih boros, tp hasilnya ga ngecewain deh..(berhubung gw anak kosan serba pas2an jd ga ngikutin :p)
cepat panas
Nah ini bnyk dngr dari org sih blg,, kog Satria FU cpt panas ya??motor bebek gw aja ga segitunya deh.. Wah ney org membandingkan goliat dgn semut,, motor bebek dy tuh beda sama Satria FU,, dari segala sesuatunya aja udh beda,, tenaga apalagi Satria FU memakai sistem DOHC membuat ia terbaik di kelasnya.
Nah kl ini mah gw baca dari artikel org mereka biasanya pasang fan di dpn mesinnya,ada koq dijual di bengkel gt harganya sekitar 50rb-60rb..(gw ga make sih,,soalnya cuma pke kosan ma kampus aja)
NaH sekian yang bisa saya berikan,, semoga bermanfaat.. Yang paling pntg adalah rajin2lah anda servis motor,,kl bisa mah sebulan sekali, tp minimal 3 bln sekali,, trus pilih oli yg terbaik n ganti setiap 3000km(untuk pemakaian yg jarang) atau tiap servis(jika pemakaian kurang ajar,,mksdnya pemakaian yg over)..
SEMOGA BERMANFAAT . . . .
Tips Sederhana Memodifikasi Motor Agar Lebih Kencang Lajunya
Sekarang kemampuan untuk mengubah, menyetel atau mengeset motor bukan merupakan milik orang-orang di bengkel. Anda pun bisa mengulik motor standar Anda agar bisa jauh lebih kencang lajunya. Yang Anda perlukan hanyalah pemahaman-pemahaman dasar mengenai logika prinsip kerja mesin motor Anda, dan selanjutnya Anda bisa berkreasi secara mandiri. Simak tips berikut ini:
1. Piston. Untuk memodifikasi motor Anda agar menjadi lebih cepat lajunya, Anda harus mengurangi berat piston sehingga tenaga motor meningkat karena tenaga yang hilang untuk melawan berat piston. Untuk mengurangi berat piston, Anda bisa memotong bagian bawah dari piston, besarnya bagian yang dipotong tersebut sudah tertentu (pasti) dan tiap sepeda motor tidak sama.
2. Kepala Silinder. Dalam proses modifikasi motor Anda, kompresi ruang bahan bakar sangat menentukan tenaga yang dihasilkan. Prinsipnya, semakin tinggi kompresi bahan bakar semakin besar tenaga yang dihasilkan. Untuk mempertinggi kompresi ruang bakar dapat dilakukan dengan mengurangi volume ruang bakar. Pada sepeda motor umumnya, hal ini dilakukan dengan menggerinda kepala silinder sehingga ruang bakar berkurang dan kompresinya meningkat.
3. Lubang Pembilasan. Jumlah gas baru campuran bensin dan udara yang dimasukkan ke ruang bakar sangat menentukan ternaga motor yang dihasilkan. Semakin banyak gas yang dimasukkan berarti kepadatan gas semakin tinggi sehingga tekanan kompresi naik dan pembakaran lebih baik. Untuk mencapai hal itu, lubang pembilasan (pemasukkan) diperluas agar jumlah gas baru yang masuk lebih banyak. Perluasan lubang bilans tersebut harus tetap pada batas-bataa tertentu dan disertai pula modifikasi di bagian lain. JIka hal itu tidak dilakukan maka motor bukannya bertambah tenaganya, tapi justru menjadi rusak.
4. Sistem Kelistrikan. Tenaga listrik pada motor kebyakan 6 volt. Tagangan tersebut dapat diubah menjadi 12 volt dengan mengubah system kelistrikannya. Dengan tegangan 12 volt, lampu-lampu menjadi lebih terang, klakson menjadi lebih keras dan bunga api busi menjadi lebih besar.
5. Rocker Arm. Rocker arm atau lengan penumbuk katup juga berfungsi untuk meneruskan gerakan dari batang penekan (push rod) atau dari poros pam sehingga katup bisa membuka dan menutup. Rocker arm yang baik adalah yang ringan tapi kuat. Jika pemotongan rocker arm berlebihan akan mengakibatkan rocker arm menjadi mudah patah.
6. Roda Gigi. Modif motor dilakukan dengan tujuan agar kecepatan sepeda motor bertambah pada tenaga mesin yang sama, roda gigi belakang harus diganti dengan ukuran diameter yang lebih kecil, jika roda gigi diganti dengan yang lebih kecil tentu saja panjang ranta roda harus dikurangi dan disetel.
Moga bermanfaat…sory kalau :repost
gak nolak kalau dikasi :cendolbig atau :rate5
agan2 yang merasa artikel ini berguna tolongin TS click di link ini donk :
http://tdwmastery.com/bm/?id=28546
makasi
http://tdwmastery.com/bm/?id=28546
makasi
Tips Sederhana Memodifikasi Motor Agar Lebih Kencang Lajunya
Tags: Bahan Bakar, Batas, Bensin, Bilans, cara memadatkan kompresi, cara memadatkan kompresi motor, cara mengencangkan motor, cara mengencangkan motor mio, Karena, Logika, Lubang, Maka, Mesin, Naik, Pasti, Piston, Pula, Pun, Rusak, Sangat, sepeda motor, Tapi, Tekanan, Tiap, www cara agar mtr rx king jadi kencang
ARA MENGATASI SATRIA F150 HILANG KOMPRESI mesin suzuki fu mati mendadak nggak bisa distarter
Bukan ngiklan. Hanya contoh.
Kalo tiba-tiba tunggangan kesayangan satria fu hilang kompresi, nggak perlu panik brow... Segera cari bengkel terdekat dan terpercaya. Kalo ternyata nggak ketemu... yah terpaksa gunakan cara emergency berikut...
- Lepas dan periksa busi (spark plug). Baca kondisi busi... Kalo ada kerak hitam karbon bersihkan. Bisa menggunakan bensin dan keringkan dengan kain lap.
- Cek pengapian busi. Pastikan masih okee. Lebih bagus, ganti busi.
- Semprotkan carbon cleaner ke lubang busi, jika tidak ada carbon cleaner bisa diganti dengan menuangkan 1 sendok makan oli atau minyak goreng ke lubang busi
- Kick starter berulang. 20-30 kali, dengan busi tidak terpasang.
- Pasang busi kembali busi. .
- Coba kick starter... apakah sudah ada tahanan, Nyalakan dan tarik gas hingga RPM tinggi untuk mengeluarkan carbon dan sisa oli yang ada diruang bakar. Jika belum ulangi kembali langkah 1,4 dan 5.
DAFTAR KODE BUSI IRIDIUM MOTOR denso iridium busi racing meningkatkan performa
Setelah memahami apa tuh busi iridium, saatnya mengganti busi standar dengan busi iridum.
Berikut ini daftar kode busi standar untuk berbagai tipe motor..Untuk denso iridumnya silahkan donwnload Table kode busi DENSO iridium . Sedangkan untuk Kode busi NGK silahkan buka dipostingan saya yang lalu..
Merk Motor | Denso Standard |
Bajaj Pulsar DTSi 150/180/200 | U27ESR-N |
Honda CS1 | U24ESR-N |
HondaCBR 150 | U24ESR-N |
Honda NSR 150 | W24ES-U |
Honda Tiger | X24EP-U9 |
Honda Megapro | X24EP-U9 |
Honda Supra X125 / PGMFi | U20EPR-9 |
Honda Beat | U24EPR9 |
Honda Vario | U22FER-9 |
Kawasaki Ninja 150RR | W27ES-U |
Kawasaki Ninja 250R | U24ESR-N |
Kawasaki ZX 130 / Athlete | U20FS-U |
Suzuki FU-150 | U24ESR-N |
Suzuki Skywave | U20FSR-U |
Suzuki Shogun / Arashi | U20FS-U |
Suzuki Thunder 250 | X24ES-U |
TVS Apache | U22ESR-N |
Yamaha Vixion | U24ESR-N |
Yamaha Vega / Jup Z | U22FS-U |
Yamaha Jup MX | U24EPR9 |
Yamaha Mio | U22FSR-U |
Yamaha Scorpio | X24ES-U |
Semoga bermanfaat dan motor semakin ngacir...
Buka yang lain...
Busi
- FU HOLIC SEKARANG DISINI !!
- CARA MENGATASI SATRIA F150 HILANG KOMPRESI mesin suzuki fu mati mendadak nggak bisa distarter
- TUTUP BUSI PENYEBAB MESIN SATRIA FU MATI waspada busi motor kemasukan air
- MESIN SATRIA FU MATI SAAT HUJAN Satriaf 150 susah hidup kena air
0 Komen penuh makna..:
PERTAMINA ENDURO RACING 4T FACELIFT
Oli motor selama ini pake Enduro Racing 4T. Puass pake oli bikinan pertamina. Kualitas termasuk high level untuk motor harian. SAE 10w40, JASO MA2 dan API SJ. Bahkan bisa dikatakan sebelas-duabelas sama Motul Ester 5100, Tapi meskipun kualitas Ok, harga relatif murah lho... value for money lah...
Oli ini telah ganti baju dengan lebel yang baru..... cekidot gan....
Tampilan Anyar
Jawaban Terbaik - Dipilih oleh Suara Terbanyak
Motor sport lansiran pabrikan lokal ini emang tergolong fenomenal. Dicecar seperti apa,toh tetap aja laris manis melampaui produk ‘copy’annya Honda CBR 150R.
Banyak pertanyaan bagaimana cara membuat motor ini kencang lagi. Menurut beberapa ownernya bisa dibesut sampe 100 km/jam. Tapi kenyataannya nyampe 80 km/jam aja sudah ampun-ampunan…
Basic motor ini memang sudah sulit dibikin kencang. Tapi jangan kuatir, dimana ada kemauan, disitu pasti ada jalan. Langkah awal adalah mengganti karburatornya. Yang sudah terbukti adalah menggantinya dengan karburator Honda NSR150SP. Tapi dengan catatan yang orisinil lho ya? Kalo gak ya jangan diharap. Alternatif lain,bisa dipilih punya Yamaha RX King. Lebih baik dari aslinya tapi tentu saja masih dibawah karbu NSR.
Pengapiannya yang hasil ‘mengcopy’ karya anak bangsa dan dibuat masal di China (biar murah tentunya)bisa diupgrade lagi tentu saja pake CDI BRT I-Max. Dengan kendali di tangan alias remote membuat lebih praktis dalam pemrograman.Tentu saja,gak asal pencet sana sini lho..harus ada dasar ilmunya. Kalo gak ada,bisa-bisa motor ente malah ngeden gak karuan gara-gara salah seting.Busi ya gak bisalah mempertahankan aslinya. Pake busi tipe iridium alternatif yang menarik..
Kompresi wajib naik,habis itu ya isi bahan bakar yang sesuai dong ! Masa pake minyak tanah?he3x..
Yang lainnya? Knalpot mesti ganti dong! Masa pake standar aje? Terus, di porting lah di bengkel yang punya pengalaman soal ini. Tinggal cari setingan yang tepat, dijamin lari Minerva R150 makin mak nyusssss..
Kalo ente kesulitan untuk mendapatkan part motor ini,bisa kok pake dari motor Jepang.Barang ada,mutu juga punya,harga? cing cau lahh..(halah,emang minuman??)
Sedari awal emang motor ini dirancang bisa memakai part motor yang beredar di Indonesia. Kampas kopling bisa dicomot dari varian underbone Honda berkapasitas 125 cc. Kampas rem depannya juga bisa kok pake punya Honda bebek. Sedangkan per koplingnya lagi-lagi punya Honda tapi sport 200 cc,Tiger noceng. Gigitan makin mantap! Untuk sproket depan comot aja punya Honda GL Pro,tapi untuk yang belakang punya Yamaha RX King aja yang diembat.CDI konon, punya Honda Astrea Grand juga bisa dipake.. ^ ^
Banyak pertanyaan bagaimana cara membuat motor ini kencang lagi. Menurut beberapa ownernya bisa dibesut sampe 100 km/jam. Tapi kenyataannya nyampe 80 km/jam aja sudah ampun-ampunan…
Basic motor ini memang sudah sulit dibikin kencang. Tapi jangan kuatir, dimana ada kemauan, disitu pasti ada jalan. Langkah awal adalah mengganti karburatornya. Yang sudah terbukti adalah menggantinya dengan karburator Honda NSR150SP. Tapi dengan catatan yang orisinil lho ya? Kalo gak ya jangan diharap. Alternatif lain,bisa dipilih punya Yamaha RX King. Lebih baik dari aslinya tapi tentu saja masih dibawah karbu NSR.
Pengapiannya yang hasil ‘mengcopy’ karya anak bangsa dan dibuat masal di China (biar murah tentunya)bisa diupgrade lagi tentu saja pake CDI BRT I-Max. Dengan kendali di tangan alias remote membuat lebih praktis dalam pemrograman.Tentu saja,gak asal pencet sana sini lho..harus ada dasar ilmunya. Kalo gak ada,bisa-bisa motor ente malah ngeden gak karuan gara-gara salah seting.Busi ya gak bisalah mempertahankan aslinya. Pake busi tipe iridium alternatif yang menarik..
Kompresi wajib naik,habis itu ya isi bahan bakar yang sesuai dong ! Masa pake minyak tanah?he3x..
Yang lainnya? Knalpot mesti ganti dong! Masa pake standar aje? Terus, di porting lah di bengkel yang punya pengalaman soal ini. Tinggal cari setingan yang tepat, dijamin lari Minerva R150 makin mak nyusssss..
Kalo ente kesulitan untuk mendapatkan part motor ini,bisa kok pake dari motor Jepang.Barang ada,mutu juga punya,harga? cing cau lahh..(halah,emang minuman??)
Sedari awal emang motor ini dirancang bisa memakai part motor yang beredar di Indonesia. Kampas kopling bisa dicomot dari varian underbone Honda berkapasitas 125 cc. Kampas rem depannya juga bisa kok pake punya Honda bebek. Sedangkan per koplingnya lagi-lagi punya Honda tapi sport 200 cc,Tiger noceng. Gigitan makin mantap! Untuk sproket depan comot aja punya Honda GL Pro,tapi untuk yang belakang punya Yamaha RX King aja yang diembat.CDI konon, punya Honda Astrea Grand juga bisa dipake.. ^ ^
materi referensi:
prado2.com
08:00 Yozgiee
Mengatasi Suara Berisik Pada Satria FU
Buat penyemplak Satria F150 mungkin pernah mengalami hal seperti ini, Mesin dirasakan berisik. kretek-kretek-kretek begitu bunyinya Bro. Nah, jangan panik bro! Ini masalah biasa, karakter mesin 4-tak ber-CC besar. Apalagi mesin satria kita berteknologi DOHC, Twin Cam, yang memiliki klep jauh lebih banyak dibanding mesin 4-tak biasa.
Sebenarnya mesin berisik ada beberapa penyebab. Biasanya nih, mesin berisik disebabkan:
1. Katup yg berbunyi
2. Bunyi dari bagian piston
3. Bunyi dari bagian rantai timing
4. Bunyi dari bagian kopling
5. Bunyi dari bagian crankshaft
6. Bunyi dari bagian transmisi
Nah penyakit yang biasanya dihadapi satria FU 150 biasanya bersumber dari bagian rantai timing, bahasa umumnya rante keteng. Kenapa sih bisa bikin berisik? ya penyebabnya bisa karena rantainya sudah 'uzur' bin melar, sproket (gir)-nya aus, atau karena stelan rantainya tidak pas lagi alias perlu distel lagi kekencengannya.
Terus gimana sih solusinya nih? Males banget, motor keren eh bunyinya berisik banget. Huh!!!. Paniknya hati ini, melihat motor kesayangan bunyi mesinnya teriak2.
Sederhana sih solusinya, cukup dicek cam chain tension adjuster-nya bahasa gampangnya cek alat penyetel otomatis rante keteng. Cek apakah masih berfungsi atau tidak. Jika sudah tidak berfungsi maksimal ya memang musti diganti. Jadi ngak perlu asal claim minta diganti. Kalo masih berfungsi, artinya perlu distel lagi tuh tensioner!.
Ente pasti nanya deh, yakin tuh gara2 tensionernya yg gak bener? Logikanya sih gini bro. Motor kita ini baru, kemungkinan cacat produksi memang ada, namun itu sangat kecil kemungkinannya. Apalagi perusahaan sekaliber Suzuki, pasti ngak sembarangan membuat suatu produk. Minimal mereka telah menerapkan quality control setaraf 6 sigma, bahasa umum dikalangan specialist quality control. Jadi rantai timing - rante keteng- kendor alias melar bin uzur ataupun kasus sproketnya yang aus karena masa pakai harian
Udah percaya kan ente-ente?..
Tuh kan nanya lagi, Bos, gimana nih ngecek kl tensioner adjuster masih berfungsi baik? bener kan, pasti nanya.
Gini nih caranya:
1.. Buka Cam Chain Adjuster Tensioner dari tempatnya. Gunakan kunci no 8.
2.. Setelah dibuka, dengan menggunakan obeng ( - )masukkan ke dalam celah tegangan rantai cam dan putar searah jarum jam untuk mengendorkan tegangan, kemudian lepaskan obeng ( - ).
3.. Untuk memastikan gerakan batang penekannya, bila batang penekannya macet/mekanisme pegasnya rusak ya harus diganti penyetel tegangan rantai keteng dengan yang baru.
Jadi, ngak melulu tensioner adjusternya musti diganti, cek dulu masih bekerja atau tidak. Jika masih bekerja, tinggal menyetel ketegangan rantai cam yang sesuai. Kalo sudah tidak berfungsi barulah diganti. Untuk berbagai kasus, penggantian ini biasanya gratis, karena masih dalam masa garansi.
OK, sekarang katakanlah cam chain tensioner adjuster masih berfungsi. Cara memasangnya gimana nih, apakah tinggal pasang aja atau perlu perhatian khusus?
Berikut ini langkah-langkah yang kudu duperhatikan pada saat akan memasang kembali alat tersebut.
1.. Sebelum memasang, pastikan pegas penegang sudah dikunci. Caranya dengan obeng (-) putar searah jarum jam.
2.. Putar Crankchaft pada arah yang normal untuk menghilangkan kekendoran rantai antara crank sproket dan exhaust sproket.
3.. Setelah memasang cam chain tension adjuster, putar obeng (-) berlawanan arah jarum jam. Pada saat cam chain tension adjuster berputar batang penegang akan terdorong oleh daya pegas dan menekan cam chain tension adjuster yang sekaligus menekan rantai cam.
Nah, begitu bro inpo-nye...
Ente boleh coba sendiri, tapi sebaiknya didampingi mekanik yang berpengalaman.
Servis ? Nggak Usah Ke Bengkel!
Tak sedikit yang beranggapan, kalau teknologi motor semakin canggih, maka perawatannya juga bakal makin susah. Sehingga pemilik motor takut untuk melakukan tune-up sendiri (selepas garansi servis) dan harus dikerjakan oleh bengkel atau mekanik ahli. Padahal tidak juga lo. Misalnya Suzuki Satria F150 yang mesinnya dilengkapi teknologi DOHC (double overhead camshaft) plus oil cooler.
"Justru perawatannya lebih mudah dibanding motor 4-tak lainnya yang masih menganut sistem pelatuk pada klepnya, kayak Shogun," bilang Sofyan Sumarkoco, kepala mekanik Suzuki Margonda, Depok, Jabar. Misalnya mengenai clearance klep. Dalam periode tertentu, sekitar jarak tempuh 3.000 km, Shogun mesti dicek kerenggangan klepnya. Jika melebihi batas yang dianjurkan, wajib disetel ulang. Nah, untuk menyetelnya, tidak semua orang bisa. Apalagi jika gak punya special toolsnya (feeler gauge).
Sementara di Satria F150 tidak perlu. Soalnya, pada teknologi DOHC, kem langsung mendorong klep tanpa melalui pelatuk. "Antara klep dan kem diantarai shim. Sehingga kemungkinan celah klep renggang, sangat lama. Mungkin bisa di atas jarak tempuh 25 ribu km atau kira-kira 2 tahun. Dengan catatan sistem pelumasan baik," jelas Sofyan. Makanya, klep Satria F150 tidak punya setelan.
Mengenai perawatan lainnya, sama saja seperti motor-motor lain. Misalnya membersihkan karburator tiap kali ganti oli mesin (per 2.500 km). Itu bisa dikerjakan sendiri di rumah. Jadi enggak perlu ke bengkel! Prosesnya sami mawon kok dengan Shogun. Sekalian membersihkan filter udaranya yang terbuat dari busa (diganti tiap 20.000 km). Caranya cukup direndam bensin atau air sabun, lalu peras pakai satu tangan dan kemudian keringkan.
Selanjutnya mengecek kerenggangan rantai, dengan cara menekan rantai sebelah bawah pada bagian tengah (gbr.1). Jarak kerenggangan yang ideal antara sebelum dan sesudah ditekan adalah berkisar 1-1,5 cm. "Bila lebih atau kurang dari itu, segera atur ulang setelan kerenggangan rantai di ujung swing arm dekat as roda," saran Sofyan.
Item lain yang perlu dilakukan adalah membersihkan busi. Gunakan sikat kawat (jangan pakai ampelas) untuk membersihkannya (gbr.2). Oh ya, tiap jarak tempuh 8.000 km, busi wajib diganti agar performa dapur pacu tetap fit. Begitu pula dengan filter oli yang terletak di bak mesin kanan (diganti per 8.000 km berbarengan saat ganti oli mesin).
Cara menggantinya mudah kok. Tinggal buka baut cover oil filter pakai kunci 8 mm (gbr.3), lalu tarik filter oli yang lama keluar. Sebelum, saringan baru dipasang, bersihkan dulu endapan kotoran yang kemungkinan menempel di rumah filter pakai kain bersih.
Jarak main rem, baik rem depan maupun belakang juga harus diperhatikan. Bila terlalu dalam, segera setel ulang sesuai jarak ideal atau yang dianggap nyaman buat tangan dan kaki. Caranya tinggal menyetel baut penonjok master rem di pangkal tuas rem (gbr.4).
"Jangan lupa pula memeriksa baut-baut pegangan mesin, bodi, kaki-kaki dan sebagainya. Kencangkan secukupnya bila kendur," pesan Sofyan. DiC
Sumber: Otomotif Online
Karburator, Busi, Koil
Pertanyaan dan jawaban seputar penggantian part untuk Suzuki Satria F150, tentang masalah karburator, busi, dan koil. Informasi ringan tapi cukup penting untuk kita pahami.
Pertanyaan
Aku punya Suzuki Satria F150 dan berencana ingin ganti karburator.
1. Apa karburator motor 2-tak bisa dipakai ke motor 4-tak? cocoknya pakai tipe apa?
2. Apakah main jet dan pilot jet-nya harus diganti sesuai dengan standarnya?
3. Katanya karbu tipe flat slide lebih bagus dari round slide?
4. Saya juga ingin ganti busi racing. Merek dan tipe apa yang cocok untuk motor saya?
5. Apakah dengan mengganti koil dengan punya Thunder 250 berpengaruh banyak pada pengapian?
Trims buanyak buat semuanya.
Saran & Solusi
1. Bisa
Karburator vakum standar F150 memang rada sayang untuk dijahili buat meningkatkan kecepatan.
Solusinya bisa memilih karbu motor 2-tak. Anda bisa lirik karbu milik Yamaha RX-King (Mikuni 26 mm), Suzuki RGR (Mikuni 26 mm) atau Honda NSR150R (Keihin 28).
Namun untuk kemudahan mencari komponen karbu, seperti spuyer dan harga yang terjangkau, ada baiknya pilih Mikuni 26 mm. Tf1.Mikuni.
Tinggal pasang dan mudah didapat
2. Bukan diganti sesuai dengan standarnya, tetapi settingan diatur sesuai kebutuhan motor.
Untuk itu Anda mesti riset sendiri, misalnya saat memilih spuyer.
Karena masih baru, coba pilih main jet 130 dan pilot jet 20 buat patokan. Lantas nyalakan mesin dan tes jalan.
Baca kondisi ruang bakar dari busi. Jika belum pas karena campuran terlalu kaya atau miskin, silakan naik-turunkan spuyer.
3. Karburator flat side (kotak) atau round slide (bulat) punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Karbu kotak dikenal lebih presisi dalam menakar bahan bakar.
Lantas karena bentuk skep kotak, kebocoran dari samping kanan kiri skep lebih bisa diminimalisasi.
Kekurangannya, spare part sulit dicari. Sedang karbu bulat, onderdil dan pilihan nosel sangat mudah ditemui dan bervariasi.
Hanya untuk kepresisian agak di bawah kotak.
4. Busi dingin atau biasa disebut busi racing punya karakter melepas panas dengan cepat.
Cocok buat motor yang dibawa dalam kecepatan tinggi atau kondisi ekstrem secara terus menerus.
Nah apakah motor Anda dikendarai dalam kondisi seperti itu?
Jika tidak bakal percuma. Soalnya jika dipaksa ganti dengan tipe dingin, busi akan cepat mati.
Sayang uang Anda, apalgi busi dingin agak susah didapat dan harganya mahal.
Sekadar panduan, busi standar F150 yakni NGK CR8E atau Denso U24ESR-N. Jika mau yang dingin, pilih dengan kode angka lebih tinggi.
5. Koil saja tidak cukup. Karena masih ada CDI, aki atau kumparan yang menentukan besar kecilnya pengapian
Sumber: Tabloid OTOMOTIF
Doping Performance Satria F150
Motormania, khususnya pemilik Suzuki Satria F150, boleh bersenang hati. Sebab sekarang banyak parts performance untuk mendongkrak tenaga motor itu agar lebih liar.
Dibilang begitu, karena tenaga aslinya saja sudah mumpuni untuk diajak ngebut.
Nah, bagi yang belum merasa puas, tinggal tambahkan doping pemacu tadi.
Dari knalpot hingga busi juga telah tersedia. Sok, pilih sesuai kemauan dan dana di kantong. Tetapi ingat, karakter peranti juga kudu diperhatikan.
Tujuannya, agar jangan sampai bentrok sama peranti aslinya.
Maksudnya, setelah pakai part itu, eh akselerasi motor malah memble.
Sebab, semua alat itu saling terkait antara satu dan lainnya.
Apa aja sih ? Mari kita bedah bersama!
Per Kopling
Buat menyempurnakan penyaluran tenaga mesin, harus didukung entakan kuat.
Maksudnya, respons tendangan balik per kopling.
Kerenggangan per pun tetap terjaga.
Sebab kampasnya tak selalu bergesekan dengan pelat kering.
Sehingga peranti itu lebih awet.
Punya engine bagus, tapi bila entakan koplingnya tidak, sama juga bohong.
Rpm mesin tak akan menyentuh putaran tinggi, ujar Cepi, mekanik Pro SE.
Solusinya, bisa pakai merek Inspiro dijual dengan harga Rp 150 ribu (hitam) dan Rp 100 ribu (kuning).
CDI
Kuda besi sekarang banyak dilengkapi CDI dengan pembatas rpm alias limiter. So, jangan protes kalau puncak tenaga mesin enggak pernah kesampaian.
Baiknya, ganti tipe CDI unlimiter, ujar Sumantri bos Chips Motor di Pos Pengumben, Jakbar.
Sudah banyak CDI impor yang datang untuk memuaskan hasrat ngebut para F150-ers.
Misalnya, CDI racing buatan Thailand, seperti LEK, Shindengen dan TDR.
Harganya bervariatif antara Rp 1,1 sampai Rp 1,7 juta.
Namun tak ada salahnya mengaplikasi buatan lokal!
Sebab, kualitasnya tak kalah bersaing dengan peranti pengapian dari Thai itu, lo!
Sayang, baru satu buatan Indo yang berani bertarung.
Yakni merek BRT yang bisa ditebus dengan harga Rp 550 ribu.
Knalpot
Untuk menyalurkan gas buang, pilihan knalpot yang ideal jadi penentu akselerasi. Sebab jika tak tepat, lari motor malah tertahan.
Knalpot besar belum tentu menambah power mesin, ujar Dodo dari Dodo Motor Sport Racing, di Cileduk, Tangerang.
Selain tertahan, jika mengaplikasi tipe gambot, terkadang tenaga cendrung ngempos alias terbuang percuma.
Maka pemilik Satria F150 (F150-ers), harus pilih yang memiliki spesifikasi volume sesuai karakter mesin.
Pilihanya, beragam knalpot impor dan lokal bisa jadi diaplikasi. Misal, buatan Thailand seperti merek Yoshimura.
Terbagi 2 macam, tabung bahan titanium dilego Rp 2,3 juta dan stainless steel Rp 1,1 juta.
Lainnya, merek Endurance model silencer oval ditawarkan Rp 1 juta.
Lalu Performance lapis karbon ditawarkan Rp 1,3 juta dan penyalur gas sisa pembakaran berbahan stainless steel merek KR9 buatan Thailand dilepas Rp 1,1 juta.
Bila tak ingin mengganti keseluruhan bagian knalpot, cukup tukar silencernya saja.
Buatan lokal bisa jadi alternatif, soal kemampuan tak kalah dibanding merek Thailand.
Misal merek Sinergy dilego Rp 400 ribu.
Lainnya, merek Five Star dengan harga Rp 350 ribu dan bisa tembus hingga 12 ribu rpm.
Karburator
Beralih ke piranti penyalur semburan bensin alias karburator juga banyak. Mulai bikinan Amrik, Jepun hingga Taiwan dapat digunakan.
Ukurannya dari 28 hingga 32 mm ujar An An Kuda juragan Pro SE Racing di kawasan Kebon Jeruk III, Jakbar.
Nah, bicarain karbu, tinggal pilih.
Mau merk Keihin atau Mikuni ?
Keihin tipe PWK 28 mm, buatan 3 negara diatas, dilepas Rp 950 rb - Rp 1,9 juta.
Tipe FCR 28 mm vacuum Rp 3,5 juta.
Merek serupa untuk Honda NSR SP bisa dijagokan buat F150
Sedang Mikuni, hanya tersedia dua option.
Tipe TM28 mm, pilih buatan Taiwan yang dijual Rp 1,2 juta atau Jepun Rp 2,1 juta.
Bedanya ada dibagian tengah.
Racikan Jepang mengaplikasi nosel, jarum skep dan cut away (bibir karbu) yang lebih besar ketimbang Taiwan.
Busi
Sabar ! Meski Satria F 150 telah dilengkapi OIL COOLER, mesin juga butuh pendinginan tambahan. Ingin pasang dua peredam panas mesin ?
Ingin pasang dua peredam panas mesin ?
Wah, enggak mungkin, tuh !
Jalan keluarnya pakai aja busi tipe dingin.
Merk NGK Platinum CR8EGP, dilego Rp 90 ribu.
Sumber: Tabloid OTOMOTIF
Jangan Telat Mengganti Oli
Oli sebagai pelumas mesin tentu mempunyai masa pakai yang terbatas. Ini disebabkan selama bekerja, oli tentu mengalami kondisi-kondisi seperti temperatur yang tinggi dan terkontaminasi dengan zat asing seperti aditif, kotoran (sludge), atau bahan lain. Satria F150 merupakan salah satu mesin dengan temperatur tinggi.
Temperatur tinggi paling banyak membuat oli mengalami oksidasi semakin besar. Pada setiap kenaikan suhu 10� C, oksidasi akan meningkat dua kali lipat.
Pada saat oli mengalami oksidasi, oksigen akan bereaksi dengan molekul-molekul pelumas dan menghasilkan asam dan lumpur oksidasi. Seperti yang telah kita ketahui, zat yang bersifat asam akan memicu terjadinya korosi. Sedangkan lumpur oksidasi menyebabkan viskositas oli jadi meningkat, tetapi viskositas indeksnya menurun. Pada tingkat yang cukup serius akan membuat oli jadi lebih kental dan pada kondisi dingin (awal) oli bisa sampai membentuk gel. Hal ini tentu akan menyulitkan ketika mulai menghidupkan mesin di pagi hari. Daya hantar panasnya juga mulai berkurang karena larutan pelumas sudah tak satu senyawa dengan ukuran partikel yang tidak sama lagi. Oleh sebab itu, oli perlu segera diganti.
Waktu Ganti Oli
Menurut beberapa mekanik bengkel, saat ganti oli yang tepat pada umumnya adalah 5.000 km untuk oli mineral, sedangkan untuk oli sintetik mempunyai masa pakai yang lebih panjang hingga tiga kali lipat. Ada satu hal yang perlu diketahui, bahwa untuk mengetahui saat yang lebih tepat mengganti oli adalah berdasarkan work hour (jam kerja) mesin, bukan jarak tempuh (mileage) mobil. Di kondisi jalan yang berat atau macet seperti lalu lintas Jakarta, mesin terus bekerja meskipun mobil tidak bergerak sehingga oli pun terus bekerja melakukan tugasnya. Jadi, bila kondisinya demikian saran dari mekanik bengkel di atas harus lebih diperhatikan.
Kental = Suara Mulus?
Ada pendapat yang mengatakan, bahwa semakin tinggi viskositas oli dapat membuat suara mesin semakin halus. Hal ini berdasarkan pemikiran, bahwa semakin kental larutan akan lebih solid dalam meredam getaran atau suara mesin. Namun dengan teknologi pelumas yang semakin maju, pemikiran seperti itu sudah mulai ditinggalkan. Hal ini disebabkan sudah adanya penambahan aditif langsung pada oli. Di antaranya adalah lapisan film yang dapat lebih melindungi permukaan logam mesin walaupun oli terbuat dari base oil yang relatif lebih encer.
Tren yang ada saat ini adalah oli yang mendukung efisiensi bahan bakar, penggunaan atau masa pakai yang lebih lama, sehingga menuntut produsen untuk menghasilkan oli dengan viskositas rendah. Misalnya saja dengan SAE 10W-30 atau SAE 15W-40 tetapi dengan lapisan film yang semakin tahan terhadap gesekan dan beban akibat kerja mesin.
Tips & Trik Merawat Mesin Sepeda Motor
Setiap pengguna sepeda motor pasti berharap bisa
mengendarainya untuk jangka panjang. Untuk itu pemilik
sepeda motor harus memperhatikan perawatan mesin
karena kondisi mesin sepeda motor tergantung dari
pemeliharaan dan kebiasaan pemiliknya dalam
mengendarai. So tak ada salahnya Anda cermati tips dan
trik tentang merawat mesin sepeda motor berikut:
- Tanda-tanda kerusakan
Pada umumnya setiap kerusakan pasti akan terdapat
tanda-tanda terlebih dahulu kecuali jika terjadi
hal-hal yang menyimpang misalnya kecelakaan. Untuk
mengantisipasinya maka perhatikan apabila ada gejala
yang tidak normal/tidak seperti biasanya pada sepeda
motor Anda. Sikap demikian akan membantu dan
memudahkan Anda untuk mendeteksi kerusakan lebih dini.
- Cermati kerusakan
Apabila terjadi kerusakan mesin maka perbaikan tidak
boleh ditunda lebih lama dengan kata lain harus segera
diperbaiki. Namun ingat, jika Anda tidak punya cukup
keahlian jangan sekali-sekali membongkar dan
memperbaikinya seorang diri. Karena disamping buang
waktu dan tenaga maka kerusakan bisa jadi akan tambah
parah. Lebih baik segera Anda bawa ke bengkel.
- Kerusakan beruntun
Apabila sepeda motor Anda mengalami gejala kerusakan
yang berturut-turut dan lebih dari satu sebab maka
cara yang paling tepat adalah periksalah bagian-bagian
yang mudah dicapai terlebih dahulu satu per satu baru
kemudian ke bagian-bagian lain. Anda bisa membawanya
ke bengkel dengan keterangan yang lengkap jadi akan
memudahkan mekanik nya untuk memperbaikinya.
- Kerusakan kecil
Apabila terjadi kerusakan kecil di jalan seperti
kerusakan pada mur, baut, kabel-kabel, kebocoran
bensin/oli yang tidak memerlukan pembongkaran mesin
yang ruwet maka Anda bisa melakukan perbaikan sendiri.
Akan tetapi jika kerusakan yang terjadi mengakibatkan
patahnya komponen utama dan memerlukan pembongkaran
mesin Anda harus membawanya ke bengkel service.
Nah, tak sulit bukan jika Anda mulai mencoba
bersahabat dengan kendaraan sendiri, semakin rajin
merawat, tentu semakin sedikit biaya yang bakal anda keluarkan
KOREK HARIAN, DONGKRAK PERFORMA, UP-GRADE MESIN HONDA CBR150 DAN SUZUKI SATRIA FU150
SATRIA FU 150; SETING KOREK HARIAN BUAT PELAJAR
Riset ini didedikasikan untuk para pengguna FU yang masih berstatus pelajar. Mengapa? Karena sekarang ini aku sering liat dijalan semakin banyak anak sekolahan menggunakan FU sebagai sarana transportasi ke sekolah, beberapa tampak masih standar, dan beberapa telah di upgrade sedikit, seperti misalnya pasang knalpot free flow tapi tanpa diikuti langkah lain, jadinya hanya suaranya saja yang kenceng tapi larinya kalah dengan motor standar. Atau ada juga yang fokus ke tampilan saja dengan mengganti pelek dengan tipe jari-jari dan memasang ban super tipis (ban khusus drag maksudnya..), ini menurutku juga kurang baik karena klo mesin motor sehat dan bisa kenceng tapi trus gara-gara pake ban tipis jadi ga bisa belok saat digeber kan malah bahaya, Bro….coba banyangin, pas lagi kebut-kebutan ma Supra x (hehehe…) dan FU berhasil melibas dengan mudanya…tapi trus tau-tau nyungsep di tikungan karena traksi buat menikung kurang…kan tengsin jadinya .
Bertolak dari hal-hal tersebut aku mengadakan riset up-grade performa FU yang dapat dicontoh oleh para pelajar pemakai FU…intinya siy up-grade performa tapi dengan biaya terjangkau oleh para pelajar..hehehe…gitu loh maksudnya khusus pelajar tuh…!Dari hasil pengamatanku beberapa bengkel top dalam melakukan up-grade terhadap FU selalu mengandalkan penggantian part dengan merek-merek terkenal yang jelas harganya mahal. Menurutku siy semua orang juga bisa ngencengin FU klo duitnya banyak…..tinggal tebus part-part racing yang mahal trus dipasang… jadi deh FU kenceng! Cuman masalahnya bagaimana nasib adik-adik pelajar yang pengen FU-nya juga kenceng tapi uang saku terbatas…hehe..maksudnya belum tentu juga uang sakunya benar-benar terbatas, tapi mereka kan punya pos pengeluaran lainnya juga kaya misalnya biaya nraktir gebetan, biaya merias diri biar cepet laku..hehhe..biaya nyogok nyokapnya gebetan..dan lain-lain, yang intinya membuat pos pengeluaran buat si FU jadi terbatas..
Nah, buat adik-adik pelajar penggenjot FU…yang tua-tua juga boleh nyonto ding, berikut adalah tip up-grade yang (sebagian besar) dah dipraktekin langsung di motorku…yang jelas aku jamin dengan melakukan uipgrade seperti ini tidak akan membuat TTM kalian terlantar,,,piss…
1. Langkah pertama yg paling gampang, ganti Pilot jet dengan ukuran 17.5, bisa pake punya shogun lama. Harga palingan 30rb. Klo mau lebih murah pake merek Kitaco harnganya 17,5ribuan
2. Lepas paking kepala silinder, pake 1 lapis aja yang tengah, langkah ini berarti naikin rasio kompresi dari standarnya 10,2 menjadi sekitar 11,4. Langkah ini siy ke bengkel aja, misalnya sekalian pas servis besar. Klo mau naikin kompresinya lebih tinggi lagi, paking blok bawah bisa dilepas dan ga usah pake paking, cukup pake lem paking aja (yang atas tetep pake 1 paking), trik ini dah dicoba mekanik jogja dan terbukti piston gak tabrakan dengan klep ataupun ada kebocoran oli. Langkah lepas paking blok bawah ini pengen aku cobain tapi blum sempet, ntar pas servis besar lagi aja kayanya.
3. Porting lubang in & out. Lubang in dan out masing-masing di gedein diameternya 1 mm Yang ini juga harus ke bengkel. Beberapa bengkel top mematok harga 300rb hingga 500rb. Tapi bengkel2 balap rumahan palingan 100rb.
4. Ganti karbu (berarti langkah nomor 1 ga perlu), saran pake punya RX King (karena murah, dan cocok dan bisa langsung pasang ke intake manifold dan filter udara standar), spuyer bisa coba PJ 20 MJ 135, setelan udara 1,5 putaran berlawanan arah jarum jam (plis note tiap motor bisa beda2), posisi klip jarum skep di ulir nomor 2 dari atas. Alternatif lain bisa juga pake punya NSR SP yakni Keihin PE 28 harga barunya 600 rbuan yang Thailand (Awas barang palsu china). Klo ganti karbu, sebaiknya juga pasang keran bensin model kompresor buat gantiin aslinya yang model vakum…biar aliran bensin lancar…
5. majuin gigi TOP 1 mata, ini berarti majuin waktu buka tutup katub masuk dan buang. Kalo mau lebih advance lagi setingannya adalah klep masuknya dimajuin 1 mata trus buangnya dimundurin 1 mata…istilah teknisnya buat nyempitin LSA-nya (Lobe Separation Angle…buat optimalkan proses pembilasan di putaran tinggi…hehehe…bingung, bingung deh….), hasilnya juga mantap tapi kerenggangan klep harus dibikin lebih sempit (jadi in 0,07 mm dan out 0,1 mm) dari ukuran standarnya dengan cara mainin tebal shim-nya. Yang ini siy jelas mending ke bengkel aja deh…trus bengkelnya juga harus yang jago.
6. lepas saringan udara (klo dah ganti karbu), yang dilepas hanya elemen saringan udaranya aja…itu tuh yang ada ada kertas saringanya. Sedangkan boknya masih terpasang dan tersambung ke karbu . Kalo masih tetap mau andalkan karbu standar maka saringan satndar masih dapat dipakai/dipasang tapi kertasnya di lubangi dibeberapa tempat, guntingin aja, palingan 3 lubang ukuran 0,5 x 4 cm (panjang x tinggi). Bisa dilakuin sendiri
7. potong kabel koil 2 cm (=ngurangin resistensi kabel sekitar 10%), Bisa dilakuin sendiri. Ingat masang kabelnya lagi harus bener2 kuat, caranya ditusukin dan diputar hingga ngedrat.
8. ganti pake busi Iridium (saran yang agak murah pake merek Sindengen/SDG 30rb) hasilnya lumayan. Klo mau tetep pake busi standar juga gapapa, cuman atur lagi celahnya jadi 0,9 – 1 mm
9. oli pake yang khusus motor (merek apa aja yang penting asli), trus pake yang 10/40.
10. ganti knalpot free flow, saran yang murah dan cukup ampuh pake bikinan Edi Sawangan (yang pelat pernis cuman 250 rb), atau AHAU 400rb….atau SKR 375rb…yang jelas tampilan jadi lebih sangar bin bengis karena bahan knalpot dari pelat yang di pernis doing plus coklat-coklat kaya karatan …jauh dari kesan klimis yang sering ditimbulkan bila pake knalpot aluminium atau krom…hehehe…no offense ya buat yang pake knalpot mahal 2… )
11. Posisi as roda pada penyetel kekencengan rantai diusahakan pada posisi sedepan mungkin, klo perlu potong 2 mata rantainya. Keuntungannya, jarak poros roda depan belakang makin pendek jadi motor lebih lincah bermanuver..khasiat lainnya buat mengurangi bunyi-bunyian dirantai karena rantai beradu dengan lengan ayun.
12. Per kopling di ganjel kurang lebih 1 mm, bisa pake potongan per kopling (bisa pake punya motor apa aja asal diameter sama, harga palingan 15 ribuan), tapi mesti ditipisin pake gerinda dulu biar ga ketebelan. Langkah ini sebaiknya dibengkel aja deh. Trus di ujung kabel kopling yang di atas bak mesin, diujungnya dipakein per yang sering dipakai di rem teromol (harga 5 ribuan) untuk ngedorong tuas pengungkit kopling agar baliknya cepet. Hasilnya kopling jadi cepet baliknya dan motor langsung loncat begitu kopling dilepas….yang jelas kedua langkah ini bisa juga diganti dengan pasang per kopling racing (100 – 150 rb, tapi awas, beberapa pemakai per kopling racing mengeluh motornya cuman enak 3 bulan, abis itu per jadi lembek dan kurang nendang lagi….per kopling standar terutama yang CBU kayanya lebih durable dan dengan diganjel, kekerasannya akan setara dengan per racing). Tapi perhitungkan efek sampingnya yakni jari tangan kiri jadi pegel2 klo lewat jalan macet.
13. Pulser digeser 1 ampe 2 mili…yang ini aku ga tau kenapa bisa bikim motor makin melesat, tapi aku praktekin hasilnya memang berasa kok. Suruh orang bengkel aja yang mundurin.
14. nah klo semua langkah diatas…atau beberapa aja deh…udah dilakukan pasti performa motor dah melonjak. Tapi khusus untuk temen2 di Jakarta ato daerah yang ramai dalam artian trek lintasan pendek2 yang mengakibatkan ga bisa leluasa pol gas di gigi 5 ato 6…maka disarankan ganti gir depan pake yang 13 mata (standarnya 14 mata) bisa pake punya yamaha crypton ato F1ZR…beli aja yang buatan aspira atau indopart cumin 30 ribuan…hasilnya motor lebih narik lagi ampe gigi 6 sekalipun. Langkah ini tidak mengurangi Top Speed secara signifikan (lagian kan disaranin buat yang sering kena macet jadi ga pernah nge-top speed..hehe) malahan justru bikin motor lebih cepat menggapai top speed.
Bila dana masih ada
Langkah lanjutan adalah mengganti CDI, koil dan camshaft racing…paling ga untuk 3 item ini butuh 1,5 juta..tapi sangat setimpal bila dilakukan..hehe.. saran pake CDI XP Andrion HP 7 (400 ribu) dipadu ama koil andrion juga (170 ribu). Sebagai informasi, untuk teman2 di jawa tengah ma timur lebih suka pake CDI Rextor. Untuk CDI BRT sebenarnya bagus juga, hanya saja menurut produsennya dan dari hasil test, BRT hanya cocok bila koil masih pake yang standar…klo koilnya racing malah kadang drop tenaganya atau CDI-nya cepet mati.
Bila CDI telah diganti racing maka sebaiknya per klep juga diganti yang lebih keras, bisa pake merek2 racing seperti WRD, CLD, TK, dll…atao bisa juga pake aslinya tapi diganjal 1 mm (ini lebih recommended karena kasusnya sama dengna per kopling, yang racing kadang jadi lembek lama-lama…
Untuk camshaft/noken as bisa pake WRD, CLD, Kawahara, Akutagawa (850 – 1 jutaan…ato NMF yang hampir 2jutaan)…ato apalah terserah…soalnya aku sendiri blum nyobain klo yang ini. Klo dah ganti chamshaft pake yang racing berarti langkah No. 5 tidak perlu dilakukan.
Semoga berguna.
Porting Polish
Lepas packing, pake 1 aja yang tengah
Busi Sindengen Iridium
Karbu RX-King, PJ 20 MJ 150
PAIR dinon-aktifkan
Kabel koil potong 2 cm
Pulser dimundurin 2 mm
Per kopling di ganjal 1 mm
Semi open filter
Celah klep in 0,07 mm out 0,1 mm
Klep in maju 1 mata, out mundur 1 mata
Gear 13/43
Performa: gigi 4 120 kpj (mentok limiter)..gigi 5 135 kpj…gigi 6..blum pernah ketemu jalan yg cukup sepi buat full throttle…Lepas packing, pake 1 aja yang tengah
Busi Sindengen Iridium
Karbu RX-King, PJ 20 MJ 150
PAIR dinon-aktifkan
Kabel koil potong 2 cm
Pulser dimundurin 2 mm
Per kopling di ganjal 1 mm
Semi open filter
Celah klep in 0,07 mm out 0,1 mm
Klep in maju 1 mata, out mundur 1 mata
Gear 13/43
Denah bengkel langganan ane COIL Speed…!
namanya rada aneh mungkin kepanjangan dari dua mekanik gokilnya yaitu Si KOEK dan Si ULIL…hehe..jadinya disingkat COIL..
Koil bocor
Koil bocor..timbul loncatan api.
